Quando sentiamo parlare degli zampognari l’immagine che ci viene in mente è quella di un vagabondo, musico di piazza, metà pastore metà mendicante, una sorta di pastore errante che contempla i cieli stellati al suono melodico della sua zampogna.
Ma chi erano gli zampognari, questi artisti per lungo tempo ignorati dalla cultura musicale italiana ma al contrario molto considerati e visti con un alone di leggenda da scrittori, poeti, pittori e musicisti stranieri?

La zampogna è uno strumento musicale a fiato caratterizzato da un otre di pelle pieno d’aria nel quale sono inserite alcune canne. Attraverso una di queste canne, detta insufflatore, il musicista immette il fiato dentro l'otre e attraverso la pressione esercitata con l’avambraccio l’aria viene distribuita in modo costante nelle altre canne da dove l’aria fuoriesce emettendo un suono.
L’uso della zampogna era un tempo molto diffuso in tutto l’Abruzzo ed era strettamente legato alla pastorizia e alla cultura pastorale. Le condizioni dei pastori sono sempre state misere ma chi fra di loro aveva un orecchio musicale, anche se analfabeta, apprendeva dal padre o dal nonno l’arte di suonare la zampogna tramandando così di generazione in generazione un repertorio musicale giunto fino ai giorni nostri. Erano gli stessi pastori a costruire i propri strumenti, avvalendosi delle loro capacità di intagliare il legno e lavorare le pelli. D’altronde le loro misere condizioni economiche, che a mala pena ne garantivano la sopravvivenza, non avrebbero mai premesso loro l’acquisto di uno strumento musicale.
I pastori passavano la maggior parte del loro tempo in totale solitudine sui loro monti e la zampogna rappresentava per loro uno strumento di compagnia inseparabile nel mentre trascorrevano le loro giornate nella vigilanza del gregge.
In inverno, quando la neve aveva ricoperto i monti e i prati, i pastori zampognari si spostavano da un paese all’altro suonando le loro zampogne in occasione di feste e mercati per racimolare qualche soldo. Molti di loro, nel periodo natalizio, si spingevano fino alle grandi città come Roma e Napoli per suonare la novena di Natale alla Madonna cogliendo così l’opportunità di integrare le magre entrate con offerte in denaro o in natura.
A metà Ottocento, con il crollo della pastorizia a seguito della soppressione delle leggi che imponevano il pascolo forzato sul Tavoliere delle Puglie, iniziò di fatto il declino delle antiche tradizioni musicali legate alla zampogna, che subirono poi un altro durissimo colpo per effetto delle misure militari di sicurezza e di ordine pubblico successive all’Unità d’Italia e legate al contrasto del brigantaggio. Agli zampognari, infatti, venne vietato l’accesso a Roma, per il rischio che tra di loro potessero nascondersi i briganti.
Entrata in crisi l’economia pastorale Abruzzese, i pastori e gli zampognari furono costretti ad emigrare lasciando i loro paesi. Un vero e proprio esodo, che ha decimato le aree interne.
 
Tra il ‘700 e l’800 molti giovani pittori, scrittori, musicisti, provenienti dall’aristocrazia europea si misero in viaggio verso l’Italia dando vita a quel fenomeno che prese il nome di Gran Tour d’Italia. I viaggiatori del Grand Tour venivano in Italia attratti dalle testimonianze storiche del nostro paese, dall’arte, dai paesaggi e dallo stile di vita, privilegiando soprattutto le più importanti città come Roma, Venezia, Firenze e Napoli. Nei loro soggiorni a Roma questi viaggiatori furono particolarmente incuriositi dai cosiddetti “pifferai” abruzzesi (come venivano chiamati a Roma gli zampognari) e molti di essi ne rimasero talmente affascinati da decidere di avventurarsi verso l’Abruzzo, nonostante in quei tempi la nostra regione venisse dai più descritta come terra aspra, con montagne selvagge e pericolosa per la presenza di briganti.
Tra i tantissimi scritti lasciati da questi viaggiatori per raccontare la loro avventura in Italia, molto bella è la testimonianza del compositore francese Hector Louis Berlioz che, nelle sue memorie di viaggio, parlando degli zampognari scrisse: "Ho notato solamente a Roma una musica strumentale popolare che tendo a definire come un resto dell'antichità: parlo dei pifferari. Si chiamano così i musicisti ambulanti che, in prossimità del Natale, scendono dalle montagne […] e, armati di zampogne e pifferi, eseguono dei pii concerti davanti le immagini della Madonna. Solitamente sono coperti da ampi mantelli di drappo scuro e portano un cappello a punta come quello indossato dai briganti […]. Ho trascorso delle ore intere a contemplarli nelle strade di Roma […] Ho sentito in seguito i pifferari direttamente nelle loro terre e, se li avevo trovati così notevoli a Roma, l'emozione che ho ricevuto fu molto più viva nelle montagne selvagge dell'Abruzzo, dove il mio umore vagabondo mi aveva condotto".
 
Oggi l'impiego della zampogna in ambito rurale (per processioni, rituali, feste e balli) è ancora praticato in Abruzzo. In ambiente urbano la zampogna viene associata immediatamente al Natale, perché ancora oggi nei grandi centri urbani nel periodo natalizio, capita di vedere alcuni zampognari che dalla montagna scendono in città e percorrendo le vie cittadine in abiti tipici suonano con le loro zampogne motivi natalizi tradizionali per ricevere offerte dai passanti. Generalmente gli zampognari suonano in coppia, uno la zampogna vera e propria ed un altro la ciaramella. Probabilmente tutti conoscono “Tu scendi dalle stelle”, il canto natalizio per eccellenza, in pochi però sapranno che l’autore, S. Alfonso Maria de Liguori, scrisse il testo di questa canzone (in realtà una preghiera!) adattandolo alle melodie che facevano parte del repertorio degli zampognari abruzzesi.
 
Ancora oggi lo zampognaro rappresenta una presenza fissa del presepe dove generalmente trova posto nelle immediate vicinanze della "capanna" o "grotta" della Sacra Famiglia.

Bibliografia:
- "Zampognari. Mito dell'Abruzzo pastorale" - Antonio Bini - Edizioni Menabò, 2020
-  "Memoires de Hector Berlioz" - H. Berlioz - Calman-Levy, Paris, 1870
- "The  shepherds of Abruzzi" - The Penny Magazine - 23 marzo 1833

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​La Majella è una montagna molto amata dagli abruzzesi ed è ricchissima di emergenze naturalistiche, storiche e culturali. Se da un lato molto frequentati ed apprezzati sono i lunghi e panoramici itinerari d’alta quota diretti alle cime del massiccio, dall’altro lato meno conosciute sono le “passeggiate” di bassa quota che partono dai paesi alla scoperta dei preziosi tesori dell’arte, della storia e della cultura dei nostri avi che per secoli hanno frequentato queste montagne.
Tra questi tesori, meritano di essere conosciute le capanne pastorali in pietra a secco (anche dette “tholos” per la loro forma a cupola) vere perle dell’architettura spontanea di un tempo e preziosa testimonianza dell’antico fenomeno della transumanza verticale, o monticazione, che fino ad alcuni decenni fa ha visto il periodico spostamento di animali e persone dalla pianura ai freschi pascoli in quota.
Nelle zone montane di pascolo prive di grotte o ricoveri naturali i pastori erano costretti a costruirsi da soli i rifugi per il riparo, la caseificazione e la rimessa degli attrezzi. Quelli costruiti in pietra sono il tipo di ricovero ad uso pastorale e agricolo più comune sulla Majella. I materiali da costruzione venivano raccolti direttamente sul posto.
Queste capanne sono state utilizzate sino a tempi relativamente recenti. La tecnica costruttiva di queste strutture pare abbia un’origine antichissima, risalente all'antica Grecia e ancora prima alla cultura fenicia ed è pervenuta in Abruzzo probabilmente dalla Puglia. Le prime capanne pastorali abruzzesi risalirebbero a circa 200-300 anni fa e risulta che gli ultimi esemplari di questa tipologia siano stati realizzati negli anni 50 del secolo scorso e che gli abili artigiani, ancora in vita fino a qualche anno fa, fossero pagati, come da tradizione, con forme di formaggio.
Le capanne potevano essere molto articolate e complesse oppure estremamente semplici  sia nell’aspetto esterno che negli ambienti interni, e questo dipendeva sia dall’uso che se ne faceva sia dell’esperienza e dall’abilità di chi le costruiva. Nella costruzione del “tetto” si utilizzava la tecnica della “falsa cupola” che evitava l’uso delle travi in legno per il sostegno della copertura. Le pietre riuscivano a stare su grazie alla loro particolare disposizione in cerchi concentrici. Questa tecnica è stata utilizzata per secoli ed è la stessa che ritroviamo nei trulli pugliesi oppure nei nuraghi sardi. La falsa cupola caratterizza le capanne dette “a Tholos”, termine che oggi viene solitamente ma erroneamente utilizzato come sinonimo di “capanna in pietra a secco”. Esso infatti ne rappresenta solo una tecnica costruttiva.  
Le capanne possono essere costruzioni isolate oppure essere  raggruppate in complessi più strutturati. Questi ultimi sono costituiti da più capanne incluse nelle mura di un alto recinto in pietra. I complessi pastorali rappresentavano delle vere e proprie masserie stagionali.
Purtroppo con l’abbandono dei pascoli e dei campi è iniziato il lento degrado di tutte le strutture in pietra a secco a causa del venir meno della necessaria manutenzione a cui esse erano sottoposte e questo, con il trascorrere del tempo, rischia di farci perdere un patrimonio storico-culturale unico e di inimitabile bellezza.
I complessi pastorali più belli e meglio conservati della Majella sono:

• Il complesso di Colle della Civita, a quota 1.100 m circa nel territorio di Roccamorice (PE), lungo la strada che collega quest’ultimo a Fonte Tettone/Mammarosa;
• Il complesso de La Valletta, a quota 1.200 m circa nel territorio di Lettomanoppello (PE), raggiungibile in circa mezzora dalla località Passo Lanciano.

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Volendo identificare l’autunno con un frutto non potremmo che pensare alla castagna, simbolo per eccellenza di una stagione dell’anno particolarmente affascinante per i suoi colori.
Alto fino a 30 metri e longevo fino a mille anni il castagno è una pianta tipicamente mediterranea che vegeta spontaneamente nei boschi misti di latifoglie fino ai 1300 metri di quota, prediligendo le esposizioni a nord e le zone abbastanza piovose. 
Per secoli l’uomo ha basato la propria esistenza sul castagno e sui suoi preziosissimi frutti. Un compagno fedele in anni difficili, il castagno è stato definito “l’albero del pane” perché almeno fino alla seconda guerra mondiale esso ha rappresentato una risorsa fondamentale per la sopravvivenza di gran parte delle famiglie di montagna. Le castagne venivano consumate fresche, arrostite, bollite oppure venivano fatte essiccare e poi macinate per ottenerne la farina con la quale si facevano pane, minestre, dolci, marmellate e creme. Del castagno non si sprecava nulla: le bucce delle castagne si mettevano da parte per alimentare il fuoco dell’essiccatoio, le foglie erano utilizzate come lettiera per gli animali nelle stalle, i ricci venivano fatti marcire per poi diventare concime per gli alberi, il legname serviva per riscaldare i casolari e per la costruzione di attrezzi.
Con la crescita economica e l’abbandono della montagna questo legame di vita tra l’uomo e il castagno è venuto meno, anche se negli ultimi anni si sta riscoprendo l’importanza della coltivazione del castagno da frutto per lo sviluppo delle attività economiche, culturali e turistiche dei paesi di montagna al fine di limitarne lo spopolamento.
Da un punto di vista turistico ne sono un esempio le tante sagre che vengono organizzate a cavallo tra ottobre e novembre in tanti caratteristici borghi di montagna, oppure le tante belle passeggiate ed escursioni che vengono organizzate da associazioni e proloco per la visita ai castagneti.
Raccoglierle le castagne nei boschi di montagna, infatti, è una piacevole e divertente attività che può rendere speciale una giornata in famiglia o con gli amici.  Per i bambini poi raccogliere le castagne è una vera e propria festa, uno svago sano e divertente che resterà per sempre nella loro memoria come un’esperienza indimenticabile.
Una volta che ci si sarà addentrati nei boschi, riconoscere i castagni non sarà difficile, sia per la presenza a terra e sui rami dei caratteristici ricci, sia per le foglie di quest’albero che sono grandi e lunghe sino ad una ventina di centimetri. Foglie semplici e dai bordi seghettati che in autunno cadono a terra formando un folto tappeto giallo-brunastro.
I ricci quando i frutti sono maturi cadono a terra, quindi non ci sarà alcun bisogno di raccogliere quelli che sono ancora sugli alberi. I ricci sono ricoperti da moltissime spine acuminate e di solito sono solo parzialmente aperti. Aprirli a mani nude senza pungersi è un’operazione impossibile, quindi per l’apertura degli stessi ci si dovrà aiutare con un bastone o, meglio, con robusti guanti da lavoro. Generalmente dentro un unico riccio si trovano due o tre castagne.
In Abruzzo i castagneti più pregiati si trovano sui Monti della Laga (nei comuni di Leofara, Senarica e Morrice sono per fare alcuni esempi), in Valle Roveto (Morino e Canistro), nella Marsica (Sante Marie e sue frazioni), nella Valle dell’Aterno (San Felice d’Ocre e zone limitrofe).
Per chi decidesse organizzarsi autonomamente nella visita ai castagneti va ricordato che molti di essi sono privati e, di solito, recintati, altri invece sono di proprietà comunale. Conviene pertanto sempre informarsi presso i comuni per informarsi in merito all’esistenza di eventuali regolamenti che disciplinano la raccolta delle castagne nei castagneti di loro proprietà. Generalmente la raccolta di piccoli quantitativi è quasi sempre permessa nel mese di novembre quando ormai la raccolta a fini commerciali si è conclusa.
 
Qui di seguito le più importanti sagre della castagna organizzate in Abruzzo:

- Sagra della castagna di Sante Marie (AQ) giunta alla 43^ edizione;
- Sagra della castagna di Tufo di Carsoli (AQ) giunta all'8^ edizione;
- Sagra della castagna di San Felice d'Ocre (AQ) giunta alla 29^ edizione;
- Sagra della castagna di Canistro (AQ) giunto alla 38^ edizione​​​​;
- Sagra della castagna roscetta di Morino (AQ) giunta alla 20^ edizione;
- Sagra della castagna di Leofara (TE) giunta alla 36^ edizione;
- Festa della castagna di Senarica (TE) giunta alla 10^ edizione;
- Sagra della castagna di Morrice di Valle Castellana (TE) giunta alla 2^ edizione;​
- Festa della castagna di Intermesoli di Pietracamela (TE) giunta alla 14^ edizione.
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Il tragitto dei transumanti avveniva lungo una rete di larghe vie erbose chiamate “tratturi”. Questi seguivano itinerari fissati dall'uso nei millenni, ma che già a partire dall'epoca romana e con più vigore durante la dominazione aragonese furono rigidamente determinati e protetti da apposite leggi. Esistevano dei tratturi principali ai quali si affiancava tutta una rete di “tratturelli” minori che in essi confluivano. I tratturi principali avevano una larghezza variabile da 55 a 111 metri ed una lunghezza che arrivava fino a 245 km. A servizio di questa immensa rete di tratturi, sorsero nel corso del tempo centinaia di abbeveratoi, chiese rurali, cappelle, taverne, ponti e diversi punti di sosta, i cosiddetti "riposi", strategicamente posti in zone ampie, ombreggiate e ricche d'acqua, adibite al ristoro di greggi e pastori. Nella metà del sedicesimo secolo venne addirittura istituito uno speciale corpo di polizia a cavallo incaricato di garantire la sicurezza dei percorsi. Questo a dimostrazione del ruolo di primo piano assunto in quel periodo dall’”industria” armentizia che aveva nella pastorizia transumante il suo fulcro principale alla quale si integrava perfettamente l’attività commerciale basata sulla commercializzazione dei suoi prodotti primari: latte, formaggio e lana.
I tratturi principali erano tre: il tratturo L’Aquila – Foggia, anche detto il regio tratturo, lungo 244 km, il tratturo Celano – Foggia, lungo 207 km, e il tratturo Pescasseroli – Candela, lungo 211 km.
Il viaggio di spostamento delle greggi lungo questi percorsi durava dai dodici ai ventidue giorni, a seconda della lunghezza del tratturo percorso. Era un viaggio molto duro e faticoso che richiedeva un grande impegno fisico sia per gli uomini che per gli animali. Tutto era organizzato nei minimi particolari e nulla veniva lasciato al caso; ognuno aveva il suo ruolo. E così tra i pastori si distinguevano “i butteri” dai semplici “pecorari”: i primi avevano il compito di preparare i muli e i cavalli per il lungo viaggio, fare e disfare i recinti nelle aree di sosta durante le varie tappe, preparare da mangiare e controllare se tutte le pecore stavano bene o se era necessario caricarne qualcuna sui muli, i secondi, invece, avevano il compito di condurre le greggi durante la transumanza, di contarle alla partenza e, anche più volte al giorno, durante il cammino.
Nel gregge, invece, un ruolo di particolare importanza era affidato al “manzir”, un montone castrato di più di un anno opportunamente scelto e duramente addestrato, che aveva il compito fondamentale di aiutare il pastore andando davanti al gregge e facendo da apri-strada a tutte le pecore che lo seguivano senza difficoltà.
Infine c’erano i cani, che fornivano un altro importantissimo aiuto al pastore. Fra questi si distinguevano: “i cani da guardia”, tipicamente cani di razza Pastore Maremmano Abruzzese, che avevano il compito di proteggere il gregge, soprattutto durante la sosta notturna, e i cosiddetti “toccatori”, tipicamente cani di razza Pastore Belga, che invece avevano il compito di conduzione del bestiame, ossia avevano il compito di far muovere il gregge in modo compatto da una zona all’altra.
Giunti a destinazione dopo tanti giorni di duro cammino greggi e pastori raggiungevano i pascoli loro assegnati e per circa sei mesi venivano ospitati nelle cosiddette “masserie”, grandi aziende agricole che disponevano di stalle per gli animali, alloggi (molto spartani) per i pastori e depositi per l’immagazzinaggio dei prodotti della pastorizia.
Il “rito” della transumanza si è ripetuto per secoli, ogni anno, per due volte all’anno, ma con il passare degli anni l’attività armentizia transumante è andata progressivamente diminuendo fino alla quasi totale estinzione nei giorni nostri.